他在日本待了20年，
也在那边做了长达9年的日料厨师长，
老客人只认他：他在日本获得的小费比工资还高。
即便如此，他仍然每天凌晨3点早起熬汤。
对于汤底的严苛也近乎偏执
——坚持只用原汤，
每天最多碗，卖完即止。
出自他手的东京酱油面，
店里99%的食客喝得一滴不剩......
最醉人的美食，从来都不是藏在高端馆子或是人潮涌动的shoppingmall，往往最不起眼的犄角旮旯店里，才能寻得真正的那一口“抚慰到胃口和灵*“
进门，一眼能看到开放式厨房，老爷子正在指导一个年轻的小伙儿，语调低低的，却听得出严厉。四下扫了两眼，店子不小，上下两层。
靠着厨房的一面墙上挂满了色彩各异的手书中日文对照菜单，字迹清秀。老爷子说，在日本的时候，他就是这么在店里写菜单的。
他在日本待了20年，也在那边做了长达9年的日料厨师长。这20年日本文化的浸染、不间断的学习和钻研，让这样一位中国人做出来的日料得到了当地日籍厨师的交口称赞甚至是自叹不如，纯正用心的料理也感动了无数日本食客居民。
“在日本的时候，我一直想要开一家拉面店，你知道的，日本人很爱吃面，而且，他们对于汤的那种近乎苛刻的固执很打动我。一碗豚骨面，单是调汤就得大火扎扎实实煮上20个小时，出锅时任是多结实的大骨都是一触即化的。”
拉面最早由中国传入日本，当下人们说起的日本“拉面流派”，出现得其实很晚，保守估计要到年代，才按地域大致划分为北中南三种，即：札幌（北海道），东京（本州），博多（九州）。而按照口味划分为：味增、酱油和豚骨。
而老爷子埋头钻研了两年的正是这经久不衰又变化多端的——东京酱油面。
“一滴不剩是最无上的喜悦”
汤是面的灵*。日本著名的一兰拉面吃光碗底的惊喜——碗底字的意思是“一滴不剩是最无上的喜悦”。
看到老爷子在厨房调汤的时候，脑子里立刻浮现出“煮饭仙人”村嶋孟的样子来。而老爷子对于汤底的严苛也近乎偏执——只用自己调的原汤，卖完即止。
用料：当日新鲜的猪骨，鸡架，各类小鱼干，昆布，加上葱、姜、蒜、洋葱、胡萝卜等调味鲜蔬投入盛满矿泉水的大锅，大火熬煮。因为单是煮成这份汤底就至少需要长达7小时，所以几乎是天不亮，老爷子就窸窸簌簌忙碌起来了。
“这份汤底的食材组成在行业内其实不是什么秘密了，但怎么熬煮出对的，好的味道才是考验调汤人的关键所在。至于我是怎么煮出这样的汤头的，其中有何诀窍，不能告诉你。”（调皮）
熬煮一锅好汤，除了对食材配比的拿捏，还有就是多年经验累积起来的对火候的掌控。这需要熬汤人时刻
